Сьогодні у нас корисна саморобка для поціновувачів гарного звуку: високоякісний ламповий підсилювач зроблений своїми руками

Привіт!

Вирішив я зібрати двотактний ламповий підсилювач (дуже дуже сверблять) з накопичених у мене за довгий довгий час деталей: корпус, лампи, панельки до них, трансформатори та інше.

Треба сказати, що все це добро мені дісталося задарма (безоплатно тобіш) і вартість мого нового проекту буде 0.00 гривень, а якщо щось треба буде докупити по дрібниці, куплю вже за рублі (оскільки почав я свій проект в Україні, а закінчу вже у Росії).

Почну опис із корпусу.

Колись це був, зважаючи на все, непоганий підсилювач фірми SANYO модель DCA 411.

Але послухати мені його не довелося так як дістався він мені в моторошному брудному і неробочому вигляді, перекопаний до не можна і горілий сітовик на 110 В (японець, напевно) закоптив всі нутрощі. Замість рідних мікросхем кінцевого каскаду якісь соплі із радянських транзисторів (це фото з інтернету гарного екземпляра). Коротше, я все це випатрав, і почав думати. Так ось, нічого кращого, ніж запихати туди ламповик, я не придумав (уже досить багато місця там).

Рішення ухвалено. Тепер треба визначатися зі схемою та деталями. У мене є достатня кількість ламп 6п3с та 6н9с.

Зважаючи на те, що однотактник я вже збирав на 6п3с, мені захотілося більше потужності і, порившись у просторах інтернету, я вибрав цю схему двотактного підсилювача на 6п3с.

Схема саморобного лампового підсилювача (УНЧ)

Схема взята із сайту heavil.ru

Треба сказати, що схема, напевно, не найкраща, але через її відносну простоту і доступність деталей вирішив зупинитися на ній. Вихідний трансформатор (фігура важлива у сюжеті).

Як вихідні трансформатори вирішено використовувати «легендарний» ТС-180. Відразу камінням не кидайтеся (прибережіть їх до кінця статті:)) я і сам у глибоких сумнівах про таке рішення, але з огляду на моє прагнення не витрачати жодної копійки на цей проект продовжу.

Висновки трансу для мого випадку я об'єднав ось так.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первинка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторинка

на з'єднання висновків 1 і 1 подається анодна напруга, 8 і 8 на аноди ламп.

10 та 10′ на динамік. (Це я не сам вигадав, знайшов в інтернеті). Щоб розвіяти туман песимізму, я вирішив перевірити частотну характеристику трансформатора на око. Для цього зібрав такий стенд нашвидкуруч.

На фото генератор ГЗ-102, підсилювач BEAG APT-100 (100V-100W), Осцилограф С1-65, еквівалент навантаження 4 Ом (100W), та й сам трансформатор. До речі, на сайті є .

Ставлю 1000 гц розмахом 80 (приблизно) вольт і фіксую напругу на екрані осцилографа (близько 2). Далі збільшую частоту і чекаю коли напруга на вторинному трансі почне падати. Теж саме роблю у бік зменшення частоти.

Результат мене, треба сказати, порадував АЧХ практично лінійною в діапазоні від 30 гц до 16 кГц, ну я думав, що буде набагато гірше. До речі, підсилювач BEAG APT-100 має трансформатор, що підвищує, на виході і його АЧХ, можливо, теж не ідеальна.

Тепер можна збирати все до купи в корпус із спокійною совістю. Є задум зробити монтаж і компонування всередині в кращих традиціях, так званого, моддингу (мінімум проводів на увазі) і ще не погано було б зробити підсвічування світлодіодами як у промислових екземплярах.

Блок живлення саморобного лампового підсилювача

Складання почну з заразом опишу його. Серцем блоку живлення (та й усього підсилювача, напевно) буде тороїдальний трансформатор ТСТ-143, який свого часу (року 4 тому) видер з м'ясом з якогось лампового генератора прямо в той час, як його несли на звалище. Більше на жаль нічого не встиг L шкода такий генератор, а може він ще й робітник був чи полагодити можна було… Гаразд щось я відволікся. Ось він мій силовик.

Звичайно, в інтернеті знайшов схему на нього.

Випрямляч буде на діодному мосту із фільтром на дроселі для анодного живлення. І 12 вольт для живлення підсвічування та анодної напруги. Дросель ось такий у мене.

Його індуктивність склала 5 генрі (якщо вірити приладу), що цілком достатньо для хорошої фільтрації. А діодний міст знайшовся ось такий.

Його назва BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все починаю випилювати підсилювач. Думаю, буде якось так.

Помічаю та вирізаю отвори у текстоліті під панельки для лампочок.

Виходить непогано :) поки що мені все подобається.

І так, і так. свердлимо пиляємо:)

Почалося щось вимальовуватись.

Знайшов у старих запасах фторопластовий дріт і відразу всі альтернативи і компроміси з приводу проводу для монтажу зникли без сліду:) .

Такий ось вийшов монтаж. Все хіба що «кошерно» напруження перевиті, земля в одній, практично, точці. Має працювати.

Настав час городити харчування. Після перевірки та продзвонювання всіх вихідних обмоток трансу припаяв усі необхідні дроти до нього, і почав встановлювати згідно з прийнятим планом.

Як відомо, у нашому нелегкому нікуди без підручних матеріалів: так став у нагоді контейнер від кіндер-сюрпризу.

І кришка від нескафе та старий компакт диск

Я видер із плат телевізорів і моніторів. Усі ємності не менше 400 вольт (знаю, що треба було б побільше, але не хочу купувати).

Міст шунтую ємностями (які були під рукою, напевно, поміняю потім)

Замало виходить, ну та гаразд, під навантаженням просяде :)

Вимикач живлення використовую штатний від підсилювача (чіткий та м'який).

Із цим готово. Добре вийшло:)

Підсвічування для корпусу підсилювача лампи.

Для реалізації підсвічування було куплено світлодіодну стрічку.

І встановлена ​​таким чином корпус.

Тепер свічення підсилювача буде видно і вдень. Для живлення підсвічування я зроблю окремий випрямляч зі стабілізатором на якійсь КРКЕН подібній мікросхемі (що знайду в мотлоху), від якого планую запитати схему затримки подачі анодної напруги.

Реле затримки.

Порившись у засіках батьківщини, я знайшов ось таку зовсім недоторкану штуку.

Це радіо-конструктор реле часу для фотозбільшувача.

Збираємо, перевіряємо, приміряємо.

Час спрацьовування виставив близько 40 секунд, а змінний резистор замінив на постійний. Справа йде до завершення. Залишилось усе зібрати разом, поставити морду, індикатори та регулятори.

Регулятори (змінники на вході)

Кажуть, що від них може сильно залежати якість звуку. Коротше я поставив такі

Здвоєні по 100 ком. так як у мене їх два, то я вирішив запаралелити висновки, отримавши тим самим 50 кОм і підвищену стійкість до хрипів:)

Індикатори

Індикатори я задіяв штатні, зі штатним підсвічуванням

Схема підключення була мною нещадно викушена з рідної плати і задіяна.

Ось що зрештою у мене вийшло.

При перевірці потужності підсилювач продемонстрував напругу на виході 10 вольт неспотвореної синусоїди частотою 1000гц на навантаження 4 ома (25 ват) однаково каналами, що порадувало:)

При прослуховуванні звук був кристально чистим без фону та пилу, що називається, але надто моніторним, чи що? красивим, але пласким.

Я наївно вважав, що він без тембрів заграє, але…

При використанні програмного еквалайзера вдалося отримати дуже гарне звучання, яке сподобалося всім. Дякуємо всім велике!

Автор статті «саморобний ламповий підсилювач своїми руками» В'ячеслав Ткаченко.

Можливо, Вас зацікавлять наступні матеріали.

Як відомо, у колах радіоаматорів макети підсилювачів часто так і залишаються макетами. Швиденько зібрати макет «на фанерці» легко, а ось побудувати гарний корпус часто нема час! Складно, дорого, ліньки…

Цією статтею хочу зробити свій внесок у «короцтво» аматорських конструкцій. Отже, корпус лампового підсилювача для навушників з нуля за день-два! За основу було взято , опубліковане на порталі. Не має значення. Так можна зібрати корпус для будь-якої конструкції.
За основу беремо алюмінієвий куточок (я використав куточок перетином 20×20 мм). Краще, щоб його товщина була міліметра півтора мінімум. І обережно нарізаємо заготовки для майбутнього корпусу.

Акуратно зрізаємо куточки під 45 градусів:

Починаємо потихеньку збирати конструкцію:

Ось такий каркас виходить у результаті:

Зауважу, що це поки що проміжне складання, потім всі гвинтові з'єднання будуть таємно.

Беремо лист дюралю і кроїмо заготовки для верхньої та нижньої кришок майбутнього корпусу:

Важливо! Кроїмо з припуском в 1-2 мм.

Викроєний лист притискаємо до корпусу струбцинами (вибачте, забув зробити таке фото) і насвердлюємо отвори для кріплення відразу і в кришці/днищі та куточках каркасу. Справа в тому, що отвори робляться спочатку свердлом меншого діаметру – для різьблення і тільки потім більшого – для гвинтів, окремо в кришках корпусу. Якщо свердлити окремо, то нічого хорошого не вийде. Отвори просто не співпадуть!
Візьміть за загальне правило всі наскрізні отвори свердлити відразу в «пакеті».

Кришки повинні трохи виступати за межі корпусу. Зайве за місцем можна легко видалити напилком або шліфувальною машинкою.

Це зображення іншого корпусу, але суть зрозуміла.

Нарізаємо дерев'яні рейки для бортів підсилювача. Як матеріал чудово підходять дерев'яні нащільники (вони ж наличники дверні).

Ось тут правильний інструмент – велика перевага. Я використовую наступний комплект: точне дискове стусло і дуже якісна ножівка для торцювання Kataba Speed ​​Saw 265. Запил починається дуже точно, полотно не «гуляє», кут витримується дуже добре при неквапливому пилянні.

Крім ножівки та стусла в наборі косинець і тестове ножівкове полотно без зубів для пристрілювання.

Made In Japan. Добре видно хитре розведення - зуби заточені всередину.

Хоча, за певного досвіду можна впоратися і звичайними інструментами.
Порада! Нарізайте заготовки "адресно". Тобто. приклали рейку до фасаду корпусу, відзначили точно лінію різу, розрізали та прикріпили. Саме так. Після цього доклали рейку, наприклад, до лівого «борту» корпусу, відзначили лінію різу, точно відрізали і прикріпили. Тільки так можна уникнути або мінімізувати появу щілин між рейками.
Невеликі щілини після збирання можна легко закрити замазкою по дереву.

Сам підсилювач був зібраний на невеликому алюмінієвому шасі, з'єднаному з верхньою кришкою гвинтами та 5-7 мм стійками. Це зроблено для того, щоб сховати панелі ламп. Звичайно, всі отвори в шасі і верхній кришці були заздалегідь просвердлені в «пакеті». Про це я писав вище.

Процес складання:

На нижній кришці кріпляться деталі випрямляча та подвійника анодної напруги. Напали ламп живляться від окремих обмоток змінною напругою і вперті в землю парою резисторів на 150 Ом.

Тестовий запуск:

Далі все як завжди. Шліфування, фарбування, лакування. Кожух для трансформатора зручно спаяти з текстоліту. У моєму випадку – це листовий метал. Розкрий по розгортці.

Привіт, датагорці! Як не дивно, але створення нової лампової конструкції мене зазвичай надихають трансформатори. Ось і цього разу зібралася доволі цікава добірка.
По-перше, від якоїсь зв'язкової техніки у мене знайшлася парочка трансформаторів на пермале Ш12×16.
По-друге, друзі подарували пару силових трансформаторів від якоїсь касової техніки, залізо ПЛ25 16, вікно 62 мм.
І на завершення потрапив силовий трансформатор від підсилювача «Вега 122С» на залозі ПЛ25×20, вікно 88 мм.

При складанні я дотримувався простих «пофеншуйних» принципів підсилювача:
1. Найповніша симетрія для двотактного підсилювача.
2. Максимально короткий тракт.
3. Повністю тріодний підсилювач.
4. Відсутність негативного зворотного зв'язку.

У статті з великою кількістю фотографій описано створення мініатюрної лампової голови за мотивами «Fender Champ».
У єдиному стилі з головою виготовлено кабінет під доопрацьований динамік 4ГД-28.
Джерелом натхнення, запчастин та оригінальних шильдиків послужили підняті з небуття лампові електрофони «Юність-301».

Привіт камради! Усіх із травневими святами Миру, Праці, Радіо та Перемоги!
У першій частині статті про моє.
У другій частині статті я розповім про організацію дистанційного керування потенціометром гучності та модуля MP3.
Головною моєю ідеєю було використання пульта дистанційного керування для регулювання рівня гучності підсилювача без внесення додаткових спотворень і перешкод у звуковий тракт.
Вирішив для цього зчленувати потенціометр із двигуном, зібрати схему управління та локу ДУ.
Після довгих пошуків по всесвітньому павутинню я вибрав схему на мікроконтролері PIC12F629. Приладнати схему управління двигуном допомогли товариші-датагорці.

Шановні датагорці, я хочу вам розповісти про мого нового підсилювача-фонокоректора. Цей пристрій не відноситься до речей першої необхідності, але якщо ви небайдужі до вінілових пластин, то без нього не обійтися.
Можна купити готовий фонокоректор заводського або авторського виконання, а можна зробити його самостійно, що набагато цікавіше!

Здрастуйте шановні читачі нашого улюбленого порталу сайт! Мене не було чути близько року. За цей час я встиг стати батьком, і часу на радіоаматорство стало раптово менше.

Але я не закинув свої радіоелектронні дослідження, а втілив у життя один із моїх найамбітніших проектів у сфері УНЧ.
Було багато часу на обмірковування і мало на практичну реалізацію. Проект вівся неспішно, тому якість опрацювання деталей максимально висока. Грошей на досягнення потрібного мені результату не шкодував і не йшов на компроміси задля здешевлення чи спрощення конструкції.

"BRASS"- тому, що все живе в корпусі з полірованої латуні товщиною 1,5 мм і покрито лаком. А решту веселих значень перекладу див. в англійському словнику.

Проект включає:
- Основний стерео блок УНЧ за схемою Нобу Шишидо із двотактним виходом на 6П3С.
- Ламповий RIAA стерео вініл коректор на 6Н2П.
- Блок MP3, що працює по USB з флеш пам'яттю.
- Дистанційне керування блоком MP3.
- Дистанційне керування потенціометром гучності основного підсилювача за допомогою щіткового двигуна.

У першій частині серії статей я розповім про складання схеми основного підсилювача та коректора для підключення вініл-програвача.

08.05.18 змінив Datagor. Виправлені схеми, перезалиті архіви.

За основу була взята датагорська стаття За схему і роз'яснення просто велике спасибі, оскільки схема для мене виявилася цілком під силу.

Шановні жителі Датагорії, вітаю всіх із усіма новорічними святами!:bye:
Написати цю статтю мене спонукало бажання поділитися з вами своїми дослідженнями та досвідом роботи із чудовим радянським тріодом 6С45П-Е.
Причиною, також, стала необхідність створити звуковідтворюючу «двійку». Доньці на 25-річчя подарував вертушку для вінілу, про яку вона давно мріяла.

Це розробка десь кінця 80-х. За цей час показала себе гідно та універсально: годиться як для любителів якісного звуку (вигадував для себе), так і для музикантів, яким потрібна потужність.

Короткий ліричний вступ. Свого часу був дуже популярним підсилювач, опублікований в журналі "Радіо" 72г. Я також повторював цю схему. Недоліки її відомі багатьом, хто її повторював: невисока лінійність, слабка стійкість на ІНЧ, недостатня стійкість по ВЧ (від чого в схему введений кондиціонер, що коригує), вузькуватий частотний діапазон, і ще щось, чого зараз не пригадаю. І головне – звучання залишало бажати кращого.

Такого у себе вдома я терпіти не міг: вуха свої – не казенні:) Перше, з чого я розпочав модернізацію – заміна вихідного трансу. Зміни, внесені у вихідний транс напрошувалися самі собою - посилити зв'язок обмоток зворотного зв'язку (ультралінійних) з іншими обмотками, ніж зменшити Кг на вищих частотах, та покращити частотні та фазові характеристики вихідного каскаду. У тому варіанті, що я застосував у новій конструкції, вдалося розширити частотний діапазон, підвищити стійкість на ВЧ, знизити вихідний опір. Звучання помітно покращало, але тепер вся схемотехніка (клон т.зв. "схеми Вільямсона") стала здаватися притягнутою в Hi-Fi за вуха - виконана якось "в лоб", слабкою ланкою залишалася слабка стійкість з ООС на інфранізких частотах, підвищені нелінійні та частотні спотворення (особливо на ВЧ).

Подальше удосконалення вилилося на повну відмову від цієї схеми. Було перепробовано багато різних схемотехнічних рішень. Спроби знайти оптимальний варіант призвели до рішення, яке пропоную. На вході я застосував каскодний УН з високою лінійністю, далі - фазоінверсний каскад з розділеним навантаженням, що має найбільшу лінійність. При цьому зв'язав я їх безпосередньо, щоб зменшити фазові зрушення шляхом проходження сигналу. На виході, щоправда, залишився знайомий ультралінійний вихідний каскад з невеликими змінами (з метою зручності налагодження та підвищення стійкості), і, як уже говорилося з покращеним вихідним трансом. На схемі я умовно розділив попередні каскади, зв'язка тріодів в якому власне і є моїм ноу-хау;), і вихідний каскад, замість якого можна приєднати будь-який відповідний. При правильно виготовленому та налагодженому підсилюванні, максимальні амплітуди на сітках вихідних ламп повинні бути не менше 80В в навантаженні 47к. А це дало можливість повністю розкачати 6П45С. І що важливо, при всіх своїх перевагах схема виявилася навіть простішою за ту, від якої довелося йти.

В результаті вийшов підсилювач зі звучанням, яке (при належних заходах), цілком може претендувати на hi-end;) Підсилювач абсолютно стійкий, тому його можна використовувати як з глибокої ООС, так і взагалі без неї - лінійність всіх каскадів забезпечує малі спотворення розімкнутою петлею ООС.

З двох 6Р3С, мені вдавалося отримати >150ват, з двох 6П45С - >220;), а у варіанті з сіточними струмами (спеціально для музикантів) - 400ват пікової потужності! Але та схема вже помітно відрізняється від наведеної.

Детальні параметри підсилювача я зараз навести не можу – давно не міряв. Тим, кому потрібен звук, а не параметри, інформації для повторення я дав достатньо, а якщо дуже потрібно, можу (хоч і дуже в брухті) переміряти. Для журналу переміряв би, мабуть. А тут і так зійде:

Що стосується налагодження, то вона проста:

1. зібрати стандартну схему виміру параметрів;
2. вимкнути ООС;
3. включити підсилювач і прогріти катоди;
4. резисторами R10 і R11 виставити струми спокою вих. ламп 30...60мА (0,06...0,12В на катодах), але обов'язково однаковими;
5. без подачі сигналу на вхід, регуль R2 виставити на катоді фазоінвертора 105В;
6. подати сигнал на вхід до отримання напруги на навантаженні 15 вольт (для 6-омного варанта);
7. резистором R9 виставляється мінімум 2-ї гармоніки на виході;
8. відновити ООС (необов'язково).

Пункт 7 можна пропустити, якщо замінити R8 і R9 на один опором 12к (це може на якість навіть ніяк не вплинути, особливо з ООС).

Для живлення підсилювача знадобилися додаткові напруги: 410В(10мА/канал) та стабілізоване 68В(б/т). На схемі показаний один з варіантів їх отримання з наявних. Тут можна зробити по-різному. У мене, наприклад, є джерело стаб. +220В для харчування підсилювача, так я +68 отримав дільником.

Свого часу схема була огорнута комерційною таємницею :). Тепер please – нехай хто хоче спробує. Повторюся, що зв'язка УН-ФІ універсальна, і може бути використана для розкачування різних вихідних каскадів PP (тріодних, пентодних, класу А, АВ). Для кожного конкретного випадку, можливо, доведеться зробити перерахунок деяких елементів, що робиться дуже легко. У цьому я можу надати допомогу нужденним.

PS: Подібній переробці добре піддаються підсилювачі "Прибій" - якість помітно покращується.

Список радіоелементів

Позначення	Тип	Номінал	Кількість	Примітка	Магазин	Мій блокнот
	Радіо-лампа	6Н1П	2			До блокноту
	Радіо-лампа	6П45С	2			До блокноту
С1, С5, С6	Конденсатор	1 мкФ	3			До блокноту
С2	Електролітичний конденсатор	47 мкФ	1			До блокноту
С3	Конденсатор	0.1 мкФ	1			До блокноту
С4	Конденсатор	0.047 мкф	1			До блокноту
R1	Резистор	220 ком	1	0.5 Вт		До блокноту
R2, R9	Підстроювальний резистор.	4.7 ком	2			До блокноту
R3	Резистор	100 Ом	1	0.5 Вт		До блокноту
R3	Резистор	100 ком	1	2 Вт. По помилці у схемі два резистори називаються як R3		До блокноту
R4	Резистор	2 МОм	1	0.5 Вт		До блокноту
R6	Резистор	1 МОм	1	0.5 Вт		До блокноту
R7	Резистор	12 ком	1	2 Вт		До блокноту
R8	Резистор	10 ком	1	0.5 Вт		До блокноту
R10, R11	Підстроювальний резистор	22 ком	2			До блокноту
R12, R13	Резистор	47 ком	2	0.5 Вт		До блокноту
R14, R15	Резистор	1 ком	2	0.5 Вт		До блокноту
R16, R17	Резистор	22 ком	2	1 Вт		До блокноту
R18, R19	Резистор	2 Ом	2	2 Вт		До блокноту
R20	Резистор	2.7 ком	1	1 Вт		До блокноту
R21, R22	Резистор	68 Ом	2	2 Вт		До блокноту
	Розрядник		1

Кожен радіоаматор-початківець чув або читав про перевагу лампової звуковідтворювальної апаратури, порівняно зі звуковідтворювальною апаратурою, побудованою на напівпровідниках. Не слабшаючий інтерес до виготовлення конструкцій на радіолампах і спонукав мене на написання цієї статті, де будуть розглянуті основні критерії конструювання даного типу підсилювачів. Отже, почнемо. Насамперед необхідно сформулювати перший закон техніки класу Hi-End: звуковий сигнал повинен зазнавати якнайменше перетворень, посилюватися якнайменше каскадів. Для підтвердження цього непорушного правила якнайкраще служить найпростіша схема лінійного звукопідсилення (клас А) в один такт.

Крім всіх своїх 'звукових' переваг, така схема підходить для освоєння лампової техніки через простоту своєї збірки і мінімальної кількості деталей. Тут необхідно згадати про деякі особливості щодо підбору компонентів, складання, налагодження та використання таких пристроїв. Лампові підсилювачі справедливо критикують за розпливчастий бас. Причина цього - підвищений вихідний опір лампового підсилювача, тому фахівці радять розраховувати і налагоджувати АС під конкретний підсилювач на лампах. Деякі спеціалісти виготовляють навіть складні вихідні трансформатори, де кожна вихідна обмотка працює на «свій» окремий динамік в акустичній системі! Для зменшення гармонійних спотворень та усунення акустичного фону застосовують метод секційного пошарового намотування як мережевих так і вихідних трансформаторів (наприклад розміщення первинної обмотки між половинами вторинної). Доцільним вважається застосування тороїдальних трансформаторів (усім знайомі їх переваги), але виготовлення їх у домашніх умовах досить складне – потребує навичок та терпіння.

Звідси випливає другий непорушний закон техніки Hi-End: виготовлення трансформаторів потрібно приділити якнайбільше уваги - від цього на 90 відсотків залежить якість звучання вашого саморобного агрегату. Дуже важливим питанням є будівництво блока живлення підсилювача. Особисто я не радив би застосовувати випрямлячі на напівпровідникових діодах-дуже дуже вони вихолощують звук. Найкраще на мій погляд рішення - застосування кенотронних ламп з LC фільтруючим ланцюжком. Переваги цієї схеми незаперечні - у міру прогріву катодів кенотрону, напруги в схему підсилювача подаються поступово (а не одномоментно, як при застосуванні напівпровідників, де довелося б доповнити схему релейним вмикачем анодної напруги, щоб збільшити термін служби електронних ламп). Найпоширенішим кенотроном, доступним для самороба, є лампа типу 5Ц4С.

Застосування випрямлячів і фільтрів у розпалювальних ланцюгах ламп так само не бажано — крім того, що є ризик деградації сигналу, пов'язаний із застосуванням напівпровідників, деякі лампи категорично відмовляються «добре працювати», якщо їх розжарений ланцюг запитаний постійною напругою! Крім цього, схему підсилювача необхідно доповнити мережевим фільтром придушення перешкод (див. статтю Саморобний фільтр для лампової апаратури), який позбавить агрегат від купи НЧ/ВЧ перешкод із побутової мережі змінного струму. Слід також звернути увагу на вибір пасивних компонентів для лампового підсилювача. Резистори бажано застосовувати тільки металопленочні типу МЛТ з мінімальним відхиленням від номіналу. І хоч не кожен радіоаматор зможе дістати, наприклад, п'ятиватні плівкові резистори (такі можна придбати лише з нагоди, а деякі їх і в очі не бачили!) слід відмовлятися (при можливості) від застосування дротяних резисторів, як вітчизняних, так і імпортних.

Дуже критично слід ставитися і до вибору конденсаторів - найкраще підходять з діелектриком з поліпропілену, плівкові та полікарбонатні,

і хоч не кожен зможе дозволити собі придбати спеціалізовані конденсатори для Hi-End складання, всі з них слід обов'язково перевіряти перед встановленням у схему щодо витоку, внутрішнього опору тощо.

На найгірший кінець можна застосовувати і конденсатори з паперовим діелектриком типу МБМ і слюдяні типу КСВ-1. Найбільш «музичними» та поширеними лампами для складання однотактного підсилювача, на думку багатьох фахівців, є лампи 6Н23ПЕВ

та 6П14П. Літери Е або ЄВ у позначенні – показник вищої якості виконання лампи.

У мережі безліч конструкцій підсилювачів на цих лампах, так що принципових схем наводити не буду, думаю варто лише навести їх паспортні дані в архіві, що додається.

Так само слід (по можливості) уникати застосування будь-яких ланцюгів корекції звуку, при виготовленні підсилювача на лампах. Якщо ж ця умова не здійсненна, слід застосовувати якомога надійніші потенціометри фірм Alps

або Noble - пробій або обрив резистора регулювання загрожує дуже серйозними наслідками, крім цього застосування неякісних потенціометрів може внести в сигнал відтворення помітні спотворення. Для виготовлення шасі підсилювача застосовується перевірений роками матеріал - алюміній (через свою міцність, легкість обробки в домашніх умовах). Усі з'єднання під час монтажу підсилювача на лампах виготовляються прямо на лампових панельках. Панельки слід вибирати так само з особливою прискіпливістю – краще, якщо це будуть керамічні панелі з надійними затискачами цангів для цокольних контактів ламп. Монтажний провід при збиранні краще застосовувати посріблений або луджений; те саме стосується і застосовуваного припою — високотемпературний з високим вмістом срібла підійде якнайкраще. Всі роз'ємні з'єднання (вхід/вихід) бажано зробити із застосуванням якомога надійніших роз'ємів-краще навіть застосування клемних колодок з кріпленням 'під гайку'. АС слід підключати до підсилювача провідниками (з перетином від 0,75 кв/мм та вище) з міді (і в жодному разі не китайським біметалом). Декілька слів про акустику для лампового підсилювача. Так як при реалізації однотактної схеми неможливо досягти великої потужності підсилювача, доцільно застосовувати високоякісні АС підвищеної чутливості, зібрані за схемою рупорної.

Ще одним нюансом використання підсилювачів на лампах, професіонали заявляють використання окремої лінії підключення підсилювального електроживлення комплексу (прямо від щитової) провідником не менше 6 квадратних міліметрів (вважай зварювальний кабель). Моя особиста думка – це перебільшення. Думаю буде досить надійним застосування дроту стандартної електропроводки (2,5 кв/мм) і розетки з надійно пружними контактами, щоб уникнути брязкоту та перешкод при ненадійному з'єднанні ланцюгів живлення. Сподіваюся, що ця стаття, де коротко викладено основні критерії конструювання та збирання лампової звукопідсилювальної апаратури, послужить надійною пам'яткою для радіоаматора, який вирішив вперше зайнятися збиранням апарату цієї категорії!